分體空調配套管線施工設計

分體空調配套管線施工設計我從事暖通空調現場施工和設計快二十年了，接觸過不下幾千臺分體空調的安裝，最大的感觸就是，大部分業主甚至很多剛入行的施工隊，都把注意力放在空調品牌、匹數、價格上，很少有人重視配套管線的設計施工。其實分體空調的管線就像是人的血管，血管出問題，再好的主機也發揮不了作用。很多空調用不了三五年就出現制冷差、漏水、壓縮機燒損等問題，追根溯源，十有八九是管線階段設計沒做對、施工偷了懶。今天我就結合這么多年的實際經驗，從前期準備到施工細節再到后期驗收防護，把分體空調配套管線施工設計的要點講清楚，給從業者和業主都做個參考。1施工前期的現場設計準備做任何工程，前期準備都比后期瞎忙活重要，管線設計更是如此，沒摸清楚現場情況就開工，最后大概率要返工。我總結下來，前期準備主要做好三件事。1.1現場實地勘查核對信息拿到一個項目，第一步肯定是去現場量尺寸、看環境，不能拿著戶型圖就直接做設計。首先要確認內機和外機的安裝位置，外機位尺寸是不是夠大，散熱空間夠不夠，周圍有沒有遮擋，能不能方便后期維修；內機是掛墻還是嵌入吊頂，墻面是不是承重墻體，能不能承受內機的重量，位置離專屬插座近不近。然后要順著內機到外機的規劃路徑走一遍，確認墻體是什么結構，有沒有鋼筋混凝土承重墻，開發商有沒有預埋好其他水電管線，項目裝修到哪一步了，如果是已經做完硬裝的老舊改造，還要確認墻面地面已經貼完磚，開槽會不會破壞現有裝修，要不要調整管線走向。我前幾年碰到過一個業主，裝修隊沒勘查現場，直接按照戶型圖紙開槽，結果開一半打斷了開發商預埋的主水管，不光停工返工，還淹了整整一層樓，最后賠了好幾萬，這個教訓真的太深了。除此之外，還要確認管線路徑有沒有障礙物，比如梁、立柱、主下水管這些，提前想好繞行方案，不要到施工的時候才臨時改方向，亂開槽破壞結構。1.2管線參數匹配設計確認了路徑走向，接下來就是按照空調的參數匹配管線規格，這一步是核心，參數錯了，再好的施工也白搭。首先是冷媒銅管，不同匹數的空調對應不同的銅管管徑，一般來說，1匹到1.5匹的掛機，用9.52毫米的液管配6毫米的氣管就夠了；2匹的掛機或者中小柜機，要用12.7毫米的氣管配6毫米的液管；3匹的機器要換成15.88毫米的氣管配10毫米的液管，5匹的機器還要再加大一號管徑。如果管徑選小了，冷媒流量不夠，空調制冷制熱效果就會差，壓縮機還會一直超負荷工作，用不了幾年就燒損了。然后就是管線長度和落差的設計，分體空調的管線不是越長越好，一般來說，普通掛機的管線總長不要超過15米，3匹柜機不要超過25米，管線超過標準長度之后，每加長一米就要補充對應量的冷媒，不然制冷效果肯定達不到設計標準。還有內外機的落差，如果內機比外機高，落差最好不要超過5米，如果內機比外機低，落差不要超過10米，這個要求主要是為了讓壓縮機的潤滑油能順利流回壓縮機，落差太大，油回不去，壓縮機缺油干磨，很快就會報廢，這點很多新手從業者都不知道。再說到冷凝水管，管徑最小不能小于DN25也就是一寸管，如果是多臺內機共用一根冷凝水管的情況，還要根據臺數加大管徑，坡度最少要做到千分之三，也就是每一米長度要有至少三毫米的向下坡度，實在受場地限制做不了這么大，坡度也不能小于千分之一，不然冷凝水流不動就會反涌漏出來。最后是電力管線，分體空調必須走單獨的專線，不能和家里其他插座共用回路，一般1.5匹以內的掛機用2.5平方的銅線就夠，3匹的要用4平方，5匹的最少要6平方，地線必須單獨接，不能圖省事省掉。1.3管線走向方案溝通定版參數算好之后，就要出正式的走向方案，和業主還有裝修方溝通確認，這一步一定要講清楚不同方案的利弊，讓業主自己選，不能我們說怎么走就怎么走。一般來說管線走法有三種，走頂、走墻、走地。走頂的話，管線都在吊頂內部，后期哪里漏了方便維修，不用砸地面墻面，缺點就是耗材多一點，造價比走地高個幾百塊；走地的話成本低，但是一旦出問題，就要砸地磚，維修成本特別高；走墻的話成本和維修難度介于兩者之間，就是開槽比較麻煩，還要避開墻面預埋的其他管線。還有一些特殊位置，比如廚房衛生間門口走管，一定要避開原有防水層，如果必須要開槽過防水，做完管線一定要重新做閉水試驗，補好防水層，不然漏水到樓下就麻煩了。我每次都會把這幾種走法的好壞給業主說透，讓他根據自己的預算和需求選，很多業主怕后期麻煩愿意多花點錢走頂，也有業主預算有限選走地，提前說清楚責任，后面就不會有糾紛。前期準備都做扎實了，接下來就是現場施工階段的設計管控，這一步細節決定成敗，每一個小地方沒做到位，都會留下長期的后遺癥。2現場施工階段的細節設計管控管線施工不是把管子接上埋進去就行，每一個工序都有明確的設計要求，我把幾個關鍵部位的要求整理出來，都是這么多年踩坑踩出來的經驗。2.1冷媒銅管的施工設計銅管是輸送冷媒的，最怕漏和堵，所以施工的時候一定要把好這兩關。首先是彎管，現在大部分分體空調都用紫銅管，柔韌性好，但是彎管的時候一定要用專用的彎管器，不能用手硬折，很多新手圖快，不用彎管器直接折，折完之后銅管就會扁，管徑變小，冷媒流量受影響，還會產生異響，制冷效果大打折扣。合格的彎管要保持圓潤，管徑縮小不能超過原管徑的十分之一，不然就得重新換管，不能將就。然后是銅管的焊接，接口焊接的時候一定要做氮氣保護焊，就是焊接之前往銅管里面通上低壓氮氣，把管里面的空氣排出去，焊接的時候就不會產生氧化皮，如果不做充氮保護，焊接高溫會讓銅管內壁產生一層氧化渣，這些氧化渣會跟著冷媒流到毛細管或者膨脹閥那里，堵住之后冷媒流不動，空調就不制冷了，等出問題的時候，管線已經埋進墻體吊頂了，修起來要拆墻拆吊頂，成本特別高，我干這么多年見過好多這種例子，都是圖省事省了充氮那一步，最后吃了大虧。然后是保溫，銅管必須整條套上保溫棉，不能有斷開的地方，哪怕是穿墻的位置也要整條穿過去，不能把穿墻位置的保溫剪掉，不然銅管暴露在墻體內，空氣濕度大的時候就會結露，慢慢把墻面泡發霉，業主一年半載都找不到原因，最后只能鏟掉墻面重新做。保溫棉的接口一定要用專用膠水粘牢，不能留縫，接口位置還要多纏兩圈防水膠帶，防止漏冷結露。2.2冷凝水管的施工設計冷凝水管是排內機產生的冷凝水的，最容易出的問題就是堵和漏。之前我們說了坡度的要求，施工的時候一定要找好坡，從內機接出位置一直到外墻排水口，要一路向下，不能有中間低兩頭高的反坡，不然就會存水，時間長了就會滋生青苔堵管子。還有一個很多人都不知道的要點，就是冷凝水管的頂端一定要留通氣孔，一般留在內機接水盤出口的最高位置就行，如果沒有通氣孔，管內會形成虹吸效應，水流不走，就會從內機的接水盤溢出來，滴到吊頂上。我之前就碰到過一個業主，裝完空調每年梅雨季都滴水，查了好多次都沒找到問題，最后拆開吊頂一看，就是裝修隊做管線的時候沒留通氣孔，水堵在管里流不出去，最后重新在最高處開了孔才解決問題。還有，冷凝水管不管是走頂還是走地，只要是暴露在空氣中，都要做保溫，很多人覺得冷凝水管不送冷媒，不用保溫，結果管壁結露，天天滴水，把吊頂泡壞了，這點小錢千萬不能省。裝完冷凝水管之后，一定要做通水試驗，從內機接水盤倒一大桶水進去，看排水順不順暢，有沒有漏水的地方，確認沒問題才能封管。2.3強弱電管線的施工設計很多人覺得管線就是冷媒管和冷凝管，忘了電力控制線其實也是管線設計的一部分，電線沒做好，不光不安全，還會影響空調正常使用。首先，分體空調必須走單獨的專線，從家里的配電箱直接拉過來，不能和廚房或者衛生間的插座共用回路，不然空調啟動的時候電流大，會頻繁跳閘，還會燒壞電線絕緣層。然后，電源線和控制線要分開穿管，不能穿在同一個PVC管里面，電源線的電磁干擾會影響控制線的信號，導致線控器或者遙控器不靈，有時候還會出現內機外機不同步的情況。還有，電線埋墻的時候一定要穿PVC保護管，不能直接把電線埋在水泥里面，不然水泥的堿性會腐蝕電線絕緣層，時間長了容易漏電，以后要換線也拉不出來。接線的位置要留在方便維修的地方，不要埋在墻里面，接頭一定要纏好絕緣膠帶，做好防潮處理。2.4穿墻過梁的防護設計管線要從室內通到室外，難免要穿墻過梁，這一步如果做錯了，不光影響房子結構安全，還會留下漏水的隱患。首先說穿墻孔，打孔的時候一定要讓孔向外傾斜，就是室內那一頭高，室外那一頭低，斜個五度左右就行，這樣哪怕外面下大雨，雨水也不會順著管子流進家里，我見過好多業主家外墻漏水，查了半天就是穿墻孔打平了，甚至向內傾斜，雨水順著管子流進墻里，把墻面都泡掉了。打完孔之后，管線穿過去，縫隙一定要用防水發泡膠填滿，外面再打一層耐候膠密封，不能留縫，不然蟲子老鼠會順著縫隙進來，還會漏風漏水。然后就是過梁開孔，很多戶型管線要過客廳的橫梁，這個時候一定要注意，不能打斷梁里面的主筋，開孔位置要選在梁的下方三分之一的位置，那里一般都是副筋，對整體結構影響小，開孔之前最好用鋼筋探測器測一下鋼筋的位置，不要亂開，我之前見過一個裝修隊，為了省事兒少改管線走向，把梁的主筋打斷了三根，最后被物業要求做專業結構加固，花了十幾萬，業主差點哭了，這個風險一定要提前避開。管線施工做完，不代表整個設計就結束了，還有驗收和后期防護的工作要做，這一步做好了，才能給整個工程畫上圓滿的句號。3施工完成后的驗收與交付設計很多施工隊做完管線就封槽走人，留下一堆隱患，其實驗收和交付階段的設計，也是整個管線施工設計的重要部分。3.1管線封閉前的分段驗收管線走好了，一定要驗收合格才能封槽封吊頂，這是硬性要求，半點兒都不能省。首先是冷媒管的試壓，銅管接好之后，要充氮氣保壓，一般打到30個大氣壓，保壓24小時，掉壓不超過0.5個大氣壓才算合格，如果掉壓太多，說明有漏點，必須找到漏點補好或者換管，重新試壓合格才能封。很多小施工隊圖省事，打10個壓就完事，甚至不保壓，封完之后漏氟，不到半年空調就不制冷了，最后還是要砸開修，反而更費時間費錢。然后是冷凝水的通水驗收，剛才我們說了，裝完就要試，確認不堵不漏才能封。電力也要試一下，通上電看電壓對不對，地線接的對不對，有沒有漏電的情況，確認沒問題再封。3.2交叉施工階段的管線防護我們管線施工一般都是和裝修交叉進行的，你做完管線，瓦工木工還要接著干活，所以一定要做好防護，不然被工人碰壞了都不知道。露在外面的銅管和水管，要用珍珠棉或者編織袋包起來，防止水泥沙子落到管上，腐蝕保溫層，也防止工人釘釘子的時候不小心戳破銅管，我之前就碰到過一次，管線做完沒包，木工釘吊頂的時候釘破了銅管，當時沒發現，等業主入住開空調才漏氟，查了一個星期才找到那個小小的釘孔，太折騰了。還有銅管的開口位置，暫時不接內機外機的時候，一定要用封口膠帶封好，防止灰塵、水泥漿、水進到管里面，進去之后很難清出來，會堵整個冷媒系統。3.3交付階段的管線標注最后交付的時候，一定要給業主留一份管線走向圖，或者把管線走向的照片整理好發給業主，告訴業主哪里走了銅管，哪里走了水管電線，讓業主以后在墻上打孔裝掛件、裝窗簾桿的時候避開管線位置。我每次干完活兒都會拍好多清晰的照片，整理好發給業主，很多業主都說我細心，說之前裝的空調，管線走哪都不知道，后來裝窗簾桿差點打到管線，有了這些照片就放心多了。別小看這個小事，真的能幫業主避免大麻煩，很多出問題的案例，都是后期裝修打孔打到管線上，好好的裝修都破壞了，修一次少則幾千多則幾萬，提前標注清楚就能避免這個問題。總的來說，分體空調的配套管線施工設計，看起來是空